Как установить откатные ворота

Рассмотрим подробнее, как установить воротную конструкцию с консольной балкой на роликовых опорах:

1. Сначала устанавливаем две роликовые каретки, входящие в комплект фурнитуры. Устанавливаются они в пределах длины хвостовика, на максимальном расстоянии одна от другой.
2. Теперь нужно установить направляющую рамного каркаса.
3. Следующий этап — каркас устанавливается на каретки и выравнивается. Они привариваются к П-образному профилю, который забетонирован в фундаменте.
4. Сварку лучше делать точечно, чтобы была возможность выровнять элементы конструкции, а уже потом проварить все сплошным швом.
5. После этого нужно приварить концевой и верхние поддерживающие ролики, верхний и нижний ловители.

Основными элементами воротной конструкции являются опорные столбы и полотно, которое движется на роликовых опорах. Устойчивость конструкции откатных ворот обеспечивает силовая рама и бетонный фундамент. За движение створки отвечает рельс, прокатная балка и направляющее устройство. Чтобы исключить деформацию полотна при закрывании, в конструкции ворот предусмотрены ловители — верхний и нижний. В качестве рельса, как правило, используется П-образный стальной профиль — швеллер шириной от 10 до 16 см.

Перед тем, как подробно разобрать технологию сборки и монтажа ворот откатного типа, обозначим их преимущества и недостатки.

Плюсы:

• воротная створка легко откатывается в сторону, не требуя приложения больших усилий;
• возможность выбора конструкции — подвесная, рельсовая, консольная;
• наполнение воротной створки может быть сплошным или разреженным — из профнастила, двойного или одинарного евроштакетника, 2Д и 3Д сетки, профтрубы с элементами ковки;
• для открывания полотна не требуется пространство ни внутри, но снаружи участка;
• открытые ворота не нужно фиксировать, ветер никогда их не захлопнет;
• машину на участке и на подъездной площадке можно ставить вплотную к воротам;
• на раздвижную конструкцию можно установить автоматический привод.

Минусы:

• для монтажа откатной конструкции нужна специальная фурнитура, которая стоит недешево;
• вдоль забора, куда сдвигается створка, должно быть свободное место;
• чтобы обеспечить устойчивость раздвижных ворот, нужен бетонный фундамент, что увеличивает бюджет строительства.

• L — длина воротной створки;
• H — ширина проема.

Число 1,4 — это повышающий коэффициент, который может и другим, но не меньше 1,33. Дело в том, что в конструкции воротной створки имеется так называемый хвостовик, который выполняет роль противовеса. Он обеспечивает баланс и устойчивость конструкции, упрощает откатывание воротной створки.

Например, если ширина проема в свету составляет 2,5 м, то ширина створки должна быть 3,32-3,50 м.

Если участок вдоль забора попадает в этот диапазон или больше него, то при установке раздвижных ворот не возникнет проблем. Если же этот участок меньше, то придется выбрать другую конструкцию въездных ворот.

При проектировании воротной конструкции нужно учитывать, что если ширина проема больше 5,50 м, то хвостовик лучше сделать прямоугольным, а не треугольным. Повышающий коэффициент в этом случае увеличивается до 1,45-1,5.

Проем для установки рельсовых откатных ворот ограничивается двумя опорами. Это могут быть металлические столбы, колонны, сложенные из кирпича, или бетонные столбы, облицованные натуральным или декоративным камнем, клинкерной или керамогранитной плиткой. Ширина проема может быть любой при условии, что вдоль забора есть достаточно места для отката полотна.

Установка сдвижных ворот требует надежного основания. Для монтажа опорных столбов и силовой рамы, под проемом заливается бетонный фундамент. Глубина траншеи под столбы и стойку несущей рамы должна быть не меньше полутора-двух метров. Ширина бетонной ленты 0,5 м. Подземную часть силовой рамы необходимо укрепить диагональными связями или сформировать армокаркас из стальных стержней диаметром 1-14 мм.

Перед началом работ по монтажу откатных ворот, необходимо сделать чертеж. На схеме нужно указать размеры столбов (надземную и подземную частей), ширину пролета, длину полотна и хвостовика. Составление чертежей позволит исключить риск ошибок и накладок при монтаже.

Основные этапы монтажа фундамента:

• Разметка. В проеме размечают длину и ширину траншеи, точки установки опор.
• Земляные работы. По отметкам роют траншею заданной глубины. На дно траншеи насыпают дренажную подушку — песок с гравием. Толщина дренажного слоя 10-15 см.
• Сборка опалубки. Из фанеры и досок собирают опалубку и устанавливают ее в траншею. Для монтажа автоматического привода в траншею закладывается гофротруба с электрическим кабелем.
• Монтажные работы. В траншею устанавливают столб и опорные стойки, соединенные диагональными связями. Между опорной стойкой и столбом устанавливают швеллер заподлицо с покрытием двора или грунтом.
• Бетонирование. Перед заливкой траншеи бетоном, проверяют уровнем вертикальность опор и горизонтальность швеллера. После этого траншею заполняют бетоном.

Через 6-8 дней опалубку можно снимать, а еще через 10 дней можно приступать к монтажу ворот.

Фурнитуру для подвесных откатных и консольных роликовых ворот можно приобрести готовым блоком или заказать все элементы для сборки отдельно. Хорошо себя зарекомендовали опорные ролики и другие комплектующие от компании «АЛЮТЕХ».

Изготовление роликовых ворот начинается с изготовления рамы. Рама с треугольным или прямоугольным хвостовиком собирается из профтрубы. С квадратной и прямоугольной трубой проще работать, плюс ко всему металлоконструкции из профильной трубы имеют небольшую массу при высокой несущей способности.

Рамная конструкция состоит из внешнего контура, усиленного внутренним каркасом. Внешний каркас выполняет роль силовой конструкции, внутренний обеспечивает пространственную жесткость конструкции и служит основой для монтажа обшивки. Для сборки внешней рамы применяется труба сечением 60x30 мм, для монтажа внутреннего — профтруба 40x20 мм.

Сначала сваривается рама внешнего каркаса. Длина конструкции, как мы уже знаем, должна равняться ширине проема, умноженной на повышающий коэффициент. Если говорить о высоте каркаса, то она должна быть такой же, как и у забора, но может и отличаться от нее как в большую, так и в меньшую сторону. Оптимальная высота воротной конструкции от 1,8 до 2,2 м.

Если рама проектируется с треугольным хвостовиком, то нижняя часть рамы должна иметь длину, равную ширине проема плюс хвостовик. Труба для верхней части рамы будет равна ширине проема. Верхняя и нижняя трубы соединяются вертикальными стойками, а также наклонным элементом, который и формирует хвостовик. Трубы нарезают в размер и раскладывают на ровной поверхности, где соединяют их в единую конструкцию с помощью сварки.

Нужно обратить внимание на то, чтобы:

• все углы и соединения элементов были прямыми — по 90 градусов;
• все элементы каркаса располагались в одной плоскости;
• швы были сплошными без пропусков и непроваров.

Теперь можно начинать сварку внутренней части рамного каркаса. Внутренняя часть из трубы 40x20 мм, которая вваривается во внешнюю раму, повысит прочность крупноформатной конструкции и станет основой для обшивки. В монтаже рамного каркаса есть один момент, на который нужно обратить внимание. Если для наполнения каркаса планируется использовать металлопрофиль, то промежуточные стойки нужно устанавливать с шагом, равным ширине листа. Другими словами, места стыков должны приходиться на вертикальные промежуточные стойки. Если крайний лист не помещается полностью, то его отрезают с помощью болгарки до нужного размера.

Если декоративная обшивка будет только с одной стороны, то внутренний каркас сваривается не в одной плоскости с внешним, а смещается внутрь. Расстояние, на которое каркас смещается, должно быть равно толщине отделочного материала. Это высота волны металлопрофиля или толщина деревянной панели.

Теперь нужно приварить к нижнему элементу силовой конструкции направляющую балку, которая входит в комплект фурнитуры для изготовления откатных ворот. Чтобы направляющую балку не повело во время монтажа, рекомендуется использовать струбцины и приваривать элементы внутреннего каркаса в шахматном порядке.

Следующий этап — защита металлического каркаса от коррозии. Сварные швы нужно зачистить, покрыть раму грунтовкой и покрасить. Каждый последующий слой наносят после того, как высохнет предыдущий. На готовую раму монтируют отделочный материал. Независимо от вида выбранного материала, для монтажа облицовки рекомендуется использовать саморезы по металлу. Заключительный этап — монтаж автоматики, подключение и отладка системы.

• Концевые ролики разных производителей выпускаются стандартных размеров — 110 мм. Поэтому при установке передней каретки нужно учитывать это значение.
• Дальняя каретка должна располагаться так, чтобы она не сбивала заглушку.
• Чем больше расстояние между каретками и чем длиннее хвостовик, тем устойчивее будет конструкция.
• Накатные ролики монтируются таким образом, чтобы при открывании воротной створки они накатывались на нижний ловитель. Это позволяет снизить нагрузку на фундамент и каркас когда ворота находятся в закрытом положении и увеличить срок службы всей конструкции.
• Если приобрести каретки с регулирующимися платформами, то можно регулировать ворота по высоте, устраняя небольшие перекосы как во время монтажа, так и в процессе эксплуатации.

Итак, мы детально рассмотрели конструкцию и этапы установки — от монтажа опорных столбов до обшивки рамы отделочным материалом. Конечно, есть целый ряд дополнительных нюансов, которые невозможно раскрыть в рамках одной статьи. Это и проектирование, и расчет материалов, и работа со сваркой и болгаркой. Если в вашем распоряжении имеется необходимый набор инструментов и вы имеете опыт работы с ними, то выполнить большую часть работ можно выполнить самостоятельно. Таким образом можно неплохо сэкономить. Если же вы сомневаетесь в своих силах и боитесь испортить недешевые материалы, то лучше не испытывать судьбу, а обратиться за помощью к профессионалам.