Способы монтажа заборных столбов

Прежде чем установить столбы, нужно определить, какие опоры нужны для вашего забора.

Самые распространенные варианты заборных столбов:

• Из стальной трубы. Для изготовления металлического столба применяется труба, круглая или профильная. Самыми прочными и устойчивыми к нагрузкам на изгиб будут опорные стойки из квадратной и прямоугольной профтрубы. Если каркас будет монтироваться без сварки, с применением X-кронштейнов, то можно приобрести опорные стойки с оцинковкой или с полимерным покрытием. Такие столбы не ржавеют, их не нужно красить.
• Дерева. Несущие опоры из бруса или оцилиндрованное бревна используют для возведения ограждений вокруг дачных участков. Это легкие конструкции типа штакетника, плетенки, ранчо или временные заборы, возводимые вокруг строящихся домов. Преимущества столбов из дерева — доступность материала, небольшой вес, быстрый монтаж поперечин.
• Асбестоцементной трубы. Изготовление опорных столбов из хризотилцементных труб позволяет получить заборные стойки, которые обладают прочностью, не гниют и не ржавеют, не требуют нанесения защитных покрытий.
• Опоры из железобетона. Бетонные столбики, усиленные стальной арматурой, заливаются в формы прямо на монтажной площадке. Еще один вариант — ж/б опоры заводского изготовления. Столбы из армированного бетона имеют большой запас прочности и долговечности. Единственный недостаток таких конструкций — большой вес.
• Наборные бетонные столбики. Это конструкции, которые состоят из отдельных элементов с квадратным или многоугольным сечением. Поверхность сборных элементов может быть гладкой или с рельефным рисунком. Чтобы увеличить прочность и долговечность сборных конструкций, внутрь столбов заливают бетон.

Чаще всего в качестве основы для заборных секций используются опоры из стальной трубы, которые сочетают в себе практичность, прочность, долговечность и отличные эксплуатационные характеристики.

Устанавливают стойки на расстоянии 2,0-2,5 м друг от друга. Такая схема установки опор позволяет спроектировать и смонтировать несущий каркас, способный выдерживать сильный ветер, который давит на сплошные заборные секции. Для легких ограждений с низкой парусностью, например из плетеной сетки, шаг установки опор можно увеличить до 3,0 м.

При выборе способа монтажа столбов нужно учитывать, насколько сильно участок затапливает в межсезонье. В сухую погоду почва выглядит достаточно плотной, но если во время дождей и весеннего таяния снега ее размывает, то стойки перекосятся, а забор просто перекосится и упадет.

Монтаж железных столбов под забор начинается с подготовки стройплощадки. Со строительной площадки убирают высокую траву, кустарник и деревья. Если на участке стоит старый забор, то нужно будет его демонтировать — снять пролеты, демонтировать опоры. На площадке размечают линию нового забора, по углам и выступающим точкам вбивают деревянные колышки и соединяют их бечевкой или строительным шнуром. Дополнительно отмечают места монтажа опорных столбов.

Если строительство ведется на участке с перепадами по высоте, то возможно потребуется выравнивание площадки. Чтобы выровнять ее, почву с самой высокой точки перемещают и равномерно распределяют по всей площадке. Выровнять участок также можно с помощью привозного грунта.

Бутование, которое также называется сухим цементированием, является самым простым способом монтажа заборных опор. Технология установки опорных столбов предусматривает засыпку лунок щебенкой или кирпичным боем, смешанным с песком. Материал засыпают в лунки порциями, тщательно трамбуя каждый слой.

Этот метод применяется для монтажа металлических опор на участках с влажной почвой, которая склонна к морозному пучению. Сухое бетонирования заборных столбов позволяет сформировать надежное основание для монтажа легких сетчатых изгородей. Главным преимуществом этого способа можно назвать простое исполнение. При наличии базового набора инструментов и навыков обращения с ними, забор с забутовкой опор можно установить в одиночку.

По размеченным точкам делают углубления — бурят лунки с помощью бура или копают узкие глубокие ямы штыковой лопатой. Дно лунки должно находиться ниже глубины промерзания почвы. В среднем, в зависимости от влажности грунта, это от 1,2 до 1,5 м. Ширина лунки должна быть на 0,2-0,3 м больше диаметра опоры. На дно лунки насыпают ПГС, толщина слоя 0,20-0,25 м. Опора, установленная на дренажную подушку, не просядет после замерзания-оттаивания грунта.

После подготовки лунок в них устанавливаются стойки, выравнивают с помощью уровня по вертикали, фиксируют с помощью временных распорок. Следующий этап — засыпка лунок ПГС. Каждый слой смеси песка и гравия проливают водой. Трамбовка выполняется подручными материалами или используется вибронога, которая обеспечивает высокую плотность трамбовки. Чтобы сделать бутование более надежным, смесь песка и щебня насыпают вокруг опоры горкой и уплотняют. Такая насыпь предотвращает проваливание столба.

Важно! Если опоры со временем просядут или перекосятся, то забор можно будет поправить. Нужно вынуть из ям засыпной материал и выполнить засыпку заново, тщательно утрамбовывая.

Этот способ забивки опор применяется на участках с сухой стабильной почвой, не склонной к морозному пучению. Чтобы обеспечить устойчивость столбов, необходимо забить их на глубину как минимум 1,2-1,4 м.

Подготовка

Нужно разметить линию будущего забора, по этой линии отметить места забивки опор. В отмеченных точках необходимо выкопать или пробурить неглубокие ямы одинакового размера. Чтобы опора плотно вошла в грунт, диаметр лунки должен быть меньше, чем толщина опорной стойки.

Забивка столбов

Погружение забивных опор на нужную глубину выполняется с помощью кувалды, ручного сваебоя или копера-сваезабивателя на бензине. Чтобы опоры не перекосило, в процессе забивания необходимо постоянно контролировать их вертикальность. Теперь подробнее об инструментах для установки столбов.

Ручной сваебой представляет собой устройство, состоящее из полой металлической трубы, оборудованной утяжелителями, крышкой и рукоятками. Форма поперечного сечения и внутренний диаметр сваебоя должны соответствовать форме и диаметру забиваемых столбов. В подготовленные лунки вставляют столбы, проверяют уровнем во всех плоскостях, фиксируют распорками. После этого устройство надевают на столб, приподнимают за рукоятки и отпускают. За счет веса утяжелителя, сваебой бьет по верхушке опоры, с каждым ударом погружая ее в грунт.

Копером называется механическое устройство, которое несколькими ударами погружает опору в почву. Мощность сваезабивателя позволяет забивать столбы на проектную глубину на участках с каменистым, сухим и плотным грунтом. Конечно, стоит копер недешево, но совсем необязательно покупать его для установки забора. Такое оборудование можно взять в аренду.

Еще один способ монтажа заборных столбов — заливка бетоном. Для приготовления раствора используется цемент марки M300, просеянный песок, щебень фр.25-45 мм. Соотношение компонентов — одна часть цемента, три части песка и пять частей щебня. Компоненты сначала смешивают в сухом состоянии, после чего разводят водой.

Частичное бетонирование

Подготовительные работы выполняются в том же порядке, что и при установке столбов бутованием. Делают разметку будущего ограждения по «красной», по отметкам бурят лунки нужной глубины. На дно лунок насыпают слой песчано-гравийной смеси толщиной 0,15-0,2 м, утрамбовывают, ставят столб. На 1/2 высоты лунку вместе с установленной опорой заполняют ПГС, уплотняют, вторую половину лунки заливают бетонным раствором. Пока раствор не застыл, в нескольких местах его протыкают железным прутом. Это нужно для того, чтобы уплотнить бетонный раствор, исключить образование воздушных пузырей в его структуре.

Забор на столбах с частичным бетонированием будет более устойчивым, чем на опорах с забутовкой. Однако этот способ подходит только для установки легких изгородей. Если грунт плотный, тяжелый и плохо впитывает влагу, то со временем опорные стойки могут перекоситься. Поэтому для высоких сплошных заборов и тяжелых ограждений рекомендуется устанавливать столбы с полным бетонированием или с заливкой бетонного ленточного фундамента.

Полное бетонирование

Установка заборных стоек этим способом немного отличается от частичного бетонирования. В подготовленные ямы с дренажной подушкой ставят опоры, фиксируют деревянными брусками или распорками из других материалов. Лунку заполняют бетонным раствором, пока бетон не застыл, проверяют вертикальность опор уровнем, при необходимости выравнивают. Важно не допустить образования в бетоне воздушных карманов. Поэтому бетон нужно в нескольких местах проткнуть арматурным прутом, доставая до самого дна.

Если участок с влажной расположен в низине, то лунки могут заполняться водой. Вычерпывание или откачивание воды ничего не дает, она возвращается снова и снова, что делает бетонирование невозможным. В этом случае в лунки сначала помещают асбоцементные трубы, после чего в них устанавливают столбы и заливают бетоном.

Несмотря на надежность этого способа монтажа, при возведении изгородей на участках со сложной почвой, через несколько циклов замерзания-оттаивания грунта возможно проседание или, напротив, выталкивание опорных столбов, перекос секций ограждения. Самым надежным и устойчивым будет забор на бетонном ленточном фундаменте.

Обустройство бетонной ленты

Такой фундамент способен противостоять серьезным ветровым нагрузкам и морозному пучению почвы. Бетонное основание обеспечивает устойчивость массивным тяжелым или сплошным изгородям из профнастила, кованых или комбинированных секций, панелей из бетона или массива дерева. Лента из бетона будет надежным основанием для высоких габионных и кирпичных столбов.

К преимуществам оснований ленточного типа можно отнести:

высокую прочность при небольшой глубине закладки;

стойкость к воздействию климатических факторов;

возможность облицовки фундамента декоративным или облицовочным кирпичом, природным или декоративным камнем.

Единственный недостаток этого способа монтажа — трудоемкость и большой расход материалов, а значит и более высокие затраты. При ограждении больших участков и значительной протяженности изгороди, для копки траншеи, замешивания бетона и заливки фундамента потребуется привлечение спецтехники — экскаватора, автобетоносмесителя, глубинного вибратора для уплотнения бетонного раствора.

Качественно залитый фундамент позволяет увеличить срок службы ограды до 60-70 лет. Главное — это соблюдение технологии, точность расчетов и правильный выбор вида основания.

Существует несколько видов бетонных фундаментов:

• Незаглубленный. Нижний уровень основания совпадает с уровнем почвы. Такое основание подходит для участков с умеренно пучинистым грунтом, который промерзает не больше чем на 1,5 м. Это бюджетный вариант, поскольку для закладки фундамента не нужно рыть глубокую траншею, что позволяет сэкономить на материалах.
• Мелкозаглубленный. Основание этого типа подходит для строительства изгородей на стабильных грунтах. Бетонную ленту заливают на глубину до 0,5 м.
• Заглубленный. Фундамент этого типа применяется для возведения кирпичных заборов и габионных ограждений на участках с просадочным, влажным грунтом, который подвержен морозному пучению. Чтобы исключить деформацию фундамента, траншею копают на глубину промерзания почвы.
• Ширина основания под забор зависит от веса ограждающей конструкции и применяемых материалов. Чем массивнее заборные секции, тем шире должно быть основание. Например, для забора из профнастила достаточно будет бетонной ленты шириной 0,2 м, а для бетонных панелей с кирпичными опорами потребуется более устойчивое основание шириной 0,4 м.

По типу конструкции бетонные основания делятся на монолитные и сборные. Основание первого типа имеет большую несущую способность, но является более трудоемким в исполнении. Сборные конструкции, состоящие из нескольких элементов, монтируются быстрее, но показывают более низкую устойчивость к внешним нагрузкам.

Для заливки ленты потребуется цемент марки M300 класса B15, сеяный песок, гравий средней фракции. Для формирования армокаркаса рекомендуется использовать арматурную сталь с рифленой поверхностью диаметром 8,0-10,0 мм. Соединение элементов армирующего каркаса выполняется с помощью сварки или мягкой вязальной проволоки. Для сборки опалубки понадобится фанера, доски, колышки.

Рассмотрим подробнее этапы закладки монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента:

1. по разметке копают траншею нужной ширины и глубины, делают углубления для промежуточных и угловых столбов;
2. дно траншеи засыпают песчано-гравийной смесью, слой дренажной подушки 0,15 м;
3. внутрь траншеи укладывают сварной или вязаный армокаркас;
4. в траншее монтируют опалубку, укрепляют ее распорками изнутри и колышками снаружи;
5. в подготовленные углубления вставляют опорные стойки, выравнивают по уровню, укрепляют распорками;
6. лунки и траншею заливают бетоном, трамбуют с помощью металлического прута или виброплиты.

Заполнение опалубки бетонным раствором выполняется в один прием. Все дальнейшие работы по монтажу ограждений прекращают до застывания бетона. Через неделю щиты опалубки аккуратно снимают. Чтобы фундамент полностью застыл и набрал прочность, потребуется от 3 до 4 недель.

Следующий этап — облицовка цоколя и опорных столбов. Для декоративной отделки можно использовать облицовочный, клинкерный или декоративный кирпич, искусственный или природный камень. Чтобы внутрь полых столбов не попадала вода, мусор, листва, верх каменных или кирпичных стоек рекомендуется закрывать крышками, колпаками или декоративными навершиями из композитных материалов или металла с полимерным покрытием. Завершающий этап — монтаж заборных секций из металлопрофиля, бетона, сварных панелей из металлического прутка или профтрубы.