Каким должно быть расстояние между опорами забора из профлиста

Расстояние между столбами заборов из металлопрофиля будет зависеть от высоты ограды, способа монтажа опорных стоек, применяемых материалов. Чем прочнее столбы и чем надежнее они установлены, тем больше можно сделать расстояние между ними. Для ограждения высотой 1,8-2,0 м оптимальным будет установка заборных опор на расстоянии 2,0-2,5 м друг от друга. В зависимости от типа конструкции и характеристик строительной площадки этот показатель может изменяться. Так, при высоте секций 3,0 м и выше шаг столбов для забора нужно уменьшить до 1,7 м, но если взять опоры с большим сечением и толщиной стенки, то уменьшать расстояние не потребуется.

Самая большая несущая способность по убыванию у монолитных бетонных и кирпичных опор, наборных бетонных столбиков, стоек из профтрубы и винтовых свай, столбов из асбоцемента.

Установка опорных столбов обязательна по углам участка и в тех точках, где линия забора меняет направление. С помощью колышков отмечают места установки заборных и воротных столбов, колышки соединяют бечевкой или леской.

Колонны из облицовочного и декоративного кирпича имеют красивый внешний вид, хорошо сочетается с профнастилом. Они не боятся влаги и воздействия внешних факторов, их не нужно каждый год красить. Установка кирпичных столбов требует возведения надежного фундамента, в противном случае колонны могут перекоситься и просесть под собственным весом.

Монтаж кирпичных столбов выполняется двумя способами. В первом случае основой кирпичной колонны служит стальная труба диаметром 5-6 см. Опору устанавливают в грунт и заливают ленточный фундамент, после чего обкладывают трубу кирпичом. Второй способ — это заливка бетона внутрь кирпичной колонны, армированной четырьмя арматурными прутьями. Шаг столбов для забора из профнастила в этом случае составляет 2,6 м, а между стойками или арматурными прутьями — 3,0 м. При строительстве колонн из облицовочного кирпича на один столб уходит 80 кирпичей.

Для возведения ограждения с кирпичными колоннами рекомендуется залить бетонную ленту. Оптимальная ширина фундамента 0,6 м, глубина — 0,7 м, из которых 0,2 м это дренажная подушка. Высота цоколя должна быть 0,2-0,3 м. Ее можно оставить без отделки, покрыть декоративной штукатуркой и покрасить, облицевать кирпичом, клинкерной плиткой, природным или искусственным камнем.

Для обустройства бетонного фундамента роют траншею, ширина которой должна быть шире будущей ленты на 10-15 см. В траншее на расстоянии 3 м друг от друга бурят ямы глубиной ниже уровня промерзания на 0,2-0,3 м. Для гидроизоляции основания на дно траншеи укладывают два слоя рубероида. Из стальной арматуры и сварной сетки формируют арматурный каркас, помещают его в траншею. Из фанеры и досок сбивают щиты съемной опалубки, помещают их в траншею, укрепляют распорками. В подготовленные скважины опускают опорные стойки или арматурные стержни, выравнивают их с помощью уровня или отвеса, после чего траншею и скважины заливают бетонным раствором. Если забор возводится на участке с перепадами по высоте, то лента делится на отрезки с разницей по высоте 0,1 м.

Кирпичная кладка промежуточных и угловых столбов выполняется в 1,5 или 2 кирпича. Колонны поднимают на высоту два-три метра. Чтобы внутрь опор не попадала вода, мусор и листва, верх каждого столба закрывают специальными заглушками или декоративными навершиями. В процессе кладки кирпича в тело колонны монтируют металлические накладные для крепления лагов. В зависимости от высоты ограды на каждую опору монтируется по 2 или 3 лаги. После возведения колонн расстояние между ними будет 2,6 м. Это нужно учитывать при раскрое металлопрофиля и сварке рам секций.

Если для монтажа опорных стоек брать обычную круглую трубу, то оптимальный диаметр такой стойки будет 6 см при толщине стенки 2 мм. Для строительства высоких заборов удобно брать трубы самой большой длины 12 м и разрезать их на 3 части.

Длина опоры должна быть равна высоте ограждения плюс 1/2 этой высоты для подземной части. Например, если планируется ставить ограждение высотой 1,8 м, то подземная часть опоры должна составлять как минимум 0,9 м, а общая длина — 2,7 м. В этом случае шаг между столбами можно сделать 2,6-3 м.

Перед установкой поверхность опорных стоек и лаг очищают металлической щеткой, покрывают грунт-эмалью по металлу и красят. Концы труб заваривают или устанавливают на них заглушки. На нижний конец каждой опоры приваривают арматурные стержни крест накрест, что позволяет увеличить устойчивость столбов.

Сначала устанавливают угловые опорные стойки и соединяют их строительным шнуром на расстоянии 0,3 м от уровня почвы и по верху. По полученной линии отмечают точки для бурения лунок под промежуточные опоры. Лунки глубиной 1,0-1,5 м и диаметром 0,3 м бурят с помощью ручного или электрического бура. На дно лунок насыпают дренажную подушку из щебня или гравия толщиной 0,2 м, на подсыпку устанавливают столб, обязательно выравнивают его по высоте, укрепляют распорками или обломками кирпича. После подготовительных работ лунку заполняют бетонным раствором. Его протыкают в нескольких местах до самого дна прутом для удаления воздушных пузырей. Пока бетон не застыл, повторно проверяют вертикальность столбов, при необходимости выравнивают. Бетон заливают вровень с грунтом или делают в яме опалубку высотой 4-6 см и поднимают верхнюю часть бетонного фундамента над поверхностью почвы.

Для заливки скважин используют раствор, в состав которого входит цемент, песок, щебень в соотношении 1x4x4x4. Для застывания бетонного раствора потребуется от 21 до 28 дней. После набора бетоном прочности приступают к монтажу профлиста на обрешетку.

На участках с сухим супесчаным или суглинистым грунтом опоры устанавливают без бетонирования. Нижнюю часть каждой опоры оборачивают рубероидом или покрывают битумной смолой. После этого столб погружают в яму, засыпают ее песчано-гравийной смесью. ПГС подсыпают небольшими порциями, хорошо утрамбовывая каждый слой.

Чаще всего для монтажа металлического каркаса для крепления профлистов используют квадратную трубу сечением 60x60 мм и толщиной 3 мм. Профтруба поставляется отрезками длиной 6 м, поэтому нужно продумать способ доставки металлопроката. Устанавливаются опорные стойки из профильных труб также, как и стойки из круглой трубы. К преимуществам профтрубы можно отнести ее технологичность и стойкостью к изгибающим нагрузкам. На такие столбы намного легче монтировать лаги или полосы для крепления секций.

Можно приобрести уже готовые столбы для бетонных фундаментов и забутовки. Верх таких опор уже закрыт заглушкой, к нижнему концу приварена «пятка», имеются монтажные полосы для монтажа лаг. Стоимость таких опор сопоставима со стоимостью профтрубы, плюс расходы на сварку.

При использовании винтовых свай для установки ограждений отпадает необходимость бетонирования и выполнения трудоемких земляных работ. Такие опоры обладают высокой прочностью, обеспечивают стойкость глухих оград с большой парусностью на участках с любым типом почвы.

Для закладки основания забора из металлопрофиля используют винтовые сваи заводского изготовления или конструкции, изготовленные своими руками. Для изготовления свайных опор используют бесшовные трубы из легированной стали. Нижний край трубы расплющивают таким образом, чтобы получить заостренный конец. Из листовой стали вырезают спираль, разводят ее винтом и наваривают на нижний конец трубы. Полученную конструкцию покрывают битумной мастикой.

Сначала устанавливают металлический каркас, после чего проводят антикоррозийную обработку. В качестве горизонтальных лаг чаще всего используют профильную трубу сечением 30x30 или 40x20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм. Для ограждений высотой до 2 м лаги монтируют в два ряда, большей высоты — в три ряда. Крайние лаги устанавливают на расстоянии 30 см от верхнего и нижнего края опорных столбов. Чтобы сделать соединение опор и лаг более эстетичным, их приваривают встык.

Места соединительных швов зачищают, каркас покрывают грунтом и краской по металлу. Если для монтала использовать Х-кронштейны, то можно обойтись без сварки. В этом случае для монтажа каркаса можно использовать опоры и лаги с оцинковкой или с полимерным покрытием.

Профлист крепят к лагам с помощью кровельных саморезов или вытяжных заклепок. Нижний края листов должен быть на расстоянии 15 см от уровня почвы. Листы прикручиваются внахлест на одну «волну», саморезы вкручивают через одну-две «волны», Если шаг сделать больше, то листы будут дребезжать на ветру.

1. Чтобы сделать конструкцию более жесткой, верхнюю и нижнюю часть всех столбов соединяют профтрубой с помощью сварки.
2. Чтобы исключить вероятность коррозии в местах крепежа, используют саморезы с прокладками из EPDM, которые защищают декоративное покрытие от повреждений.
3. Если в процессе монтажа на поверхности листов образуются царапины, нужно сразу закрасить их краской из баллончика.